Мойка автомобиля снизу — горячей (60-80°С) водой под давлением до 60 атм на подъемнике (в крайнем случае — на смотровой канаве или эстакаде), со снятыми подкрылками. Лучшие результаты получаются при трехэтапной мойке. Сначала струей сбивают застывшую грязь. Затем поверхности моют водой с добавлением специальных моющих и обезжиривающих присадок (отличительный признак — состав пенится) и окончательно споласкивают.
Сушка. Современные антикоррозионные материалы вытесняют воду, поэтому их можно наносить на влажную поверхность. Но для лучшей адгезии составов машину полезно просушить. Кроме того, препараты легче проникают через сухую ржавчину, если она есть.
Автомобиль обдувают 15-20 мин, нагнетая вентилятором горячий (до 80°С) воздух. В скрытые полости и колесные ниши его подводят по трубкам и шлангам. Предпочтительно, если "печка" вмонтирована в пол — вся нижняя часть машины, включая арки, будет высушиваться быстрее.
Осмотр и дефектовка. Состояние днища автомобиля определяют на подъемнике, со снятыми колесами для облегчения осмотра. Снизу должно быть хорошее освещение. Скрытые полости иногда проверяют эндоскопом (бороскопом) — визуально или подключив к компьютеру и наблюдая на мониторе "картинку", как в телевизоре. При этом выявляются не только состояние покрытия или наличие коррозии, но и механические повреждения (разошедшиеся швы) кузова.
Некоторые антикоррозионные препараты светятся синим цветом при ультрафиолетовом облучении. Такую лампу применяют для определения типа старого неизвестного состава и проверки качества нанесения материала.
Нанесение препаратов. Перед обработкой автомобиля, чтобы не запачкать, снимают (или закрывают) щетки стеклоочистителей, в салоне укрывают сиденья, вытягивают инерционные ремни безопасности из боковых стоек, из багажника убирают все вещи и запасное колесо.
Скрытые полости. Существуют два способа доступа в "лабиринты" для обработки: со сверлением дополнительных отверстий (фото 2) и без него. Как правило, применяется первый способ. Второй — гораздо реже, ибо практически у всех автомобилей есть недоступные объемы, для обработки которых нужна специальная оснастка.
В антикор-центрах состав наносят методом воздушного распыления под давлением 6-8 атм. При подаче материал смешивается с воздухом, образуя туман в полости.
Толщина высохшей пленки — 40-60 мкм.
Днище и колесные арки. Предварительно механически (например, шпателем) удаляют отслоившееся покрытие и рыхлую ржавчину. Метод нанесения, как правило, безвоздушный. Материал вытесняется из емкости воздухом (фото 3), но не смешивается с ним и, тем самым, сохраняет свою концентрацию.
Толщина высохшей пленки — 250-300 мкм. Добиваться большей толщины нецелесообразно — состав может отслоиться.
После нанесения в скрытые полости и на днище препараты постепенно (около суток) "схватываются". В этот период лучше воздержаться от эксплуатации автомобиля. А при вынужденных поездках по снегу, воде, грунтовым и гравийным дорогам надо двигаться осторожно.
Кроме того, на машине с катализатором можно ехать не ранее чем через три часа после обработки. Катализатор при работе сильно нагревается, и случайно попавший на него антикор может загореться. Поэтому необходимо время, чтобы из свежего покрытия выветрился легковоспламеняющийся растворитель.
Лакокрасочное покрытие. При необходимости перед защитой кузов полируют — очищают краску от пленки окислов и поврежденного слоя лака. Препарат наносят вручную специальной губкой, затем растирают шерстяным кругом, закрепленным в полировальной машинке.
После обработки нельзя мыть машину в течение недели.
Установка подкрылков и брызговиков. Подкрылки закрепляют саморезами, промазав места крепления и наружный стык с крылом антикоррозионным составом. Брызговики, как правило, располагают на предусмотренных автозаводом местах. Если они отсутствуют, положение и размеры фартуков выбирают так, чтобы вероятность их повреждения была минимальной. Например, при парковке у бордюра колесо не должно наезжать на брызговик и отрывать его.